BUENOS AIRES-ARGENTINA
Que voy a decir yo de Buenos Aires, la vibrante capital de Argentina, es una de las ciudades más cosmopolitas y fascinantes de América Latina. Con una historia rica, una cultura diversa y una energía única, esta ciudad no solo te cautiva por su belleza arquitectónica y su oferta cultural, sino también por la calidez y amabilidad de su gente. Los porteños, como se les llama a los habitantes de Buenos Aires, son conocidos por su hospitalidad, su carácter expresivo y su pasión por la vida. En Buenos Aires, cada rincón tiene una historia que contar, y cada encuentro con su gente es una oportunidad para descubrir un pedazo de su alma.
Una ciudad cosmopolita y multicultural
Buenos Aires es, sin duda, una ciudad cosmopolita. Su historia está marcada por las influencias de inmigrantes de todo el mundo, especialmente de Europa, lo que ha dado lugar a una ciudad diversa y rica en culturas. Desde su fundación en el siglo XVI, Buenos Aires ha sido un crisol de culturas, y esta mezcla se refleja en todo, desde la arquitectura hasta la gastronomía, la música y las tradiciones.
1. Influencias europeas:
A lo largo de los siglos, la ciudad ha sido influenciada principalmente por inmigrantes de Italia, España y Francia, lo que se refleja en su arquitectura, en sus calles y en su cultura. El estilo europeo es evidente en barrios como Recoleta, donde los edificios de estilo neoclásico y art déco se combinan con hermosos parques y plazas. Además, la influencia italiana es evidente en la cocina porteña, con una fuerte tradición de pasta, pizza y helados.
2. Diversidad cultural:
La ciudad no solo tiene raíces europeas, sino también una rica mezcla de inmigrantes asiáticos, judíos, árabes y afroargentinos. Esta diversidad cultural se celebra en cada uno de los barrios de Buenos Aires, como en el Barrio Chino (con sus restaurantes y tiendas de productos asiáticos), o en el barrio de Balvanera, donde la comunidad judía tiene una gran presencia. Además, las comunidades boliviana, peruana y paraguaya también tienen una presencia importante, trayendo consigo sus tradiciones, música y gastronomía.
Una ciudad llena de vida y energía
Buenos Aires es una ciudad que nunca duerme. Su vida nocturna es legendaria, y la energía de la ciudad se siente a todas horas del día y la noche. Desde los cafés de la mañana hasta las discotecas a altas horas de la madrugada, Buenos Aires tiene un ritmo único que invita a disfrutar de la vida con intensidad.
1. Cultura del café y el mate:
Los porteños son apasionados del café. Las tradicionales cafeterías de Buenos Aires son lugares de encuentro donde la gente se reúne a charlar, leer, discutir política o simplemente disfrutar de un buen café. El Café Tortoni, uno de los más antiguos de la ciudad, es un ejemplo perfecto de este ambiente acogedor y lleno de historia.
Además, el mate es una bebida tradicional que se comparte entre amigos y familiares, y es un símbolo de la amistad y el compañerismo. Los porteños suelen llevar su mate a todas partes, y compartirlo es una muestra de la calidez que caracteriza a la gente de la ciudad.
2. El tango y la música:
El tango es la alma de Buenos Aires. Nacido en los barrios de la ciudad a finales del siglo XIX, el tango ha trascendido fronteras y hoy es uno de los elementos culturales más representativos de Argentina. En barrios como San Telmo o La Boca, puedes encontrar milongas (salas de baile de tango) donde los porteños se entregan a este baile apasionado y melancólico, lleno de historia y emoción.
Además, la ciudad es un hervidero musical que abarca todos los géneros, desde el rock argentino (con figuras como Charly García y Fito Páez) hasta la música clásica en el majestuoso Teatro Colón, uno de los mejores teatros de ópera del mundo.
La gente maravillosa de Buenos Aires
Lo que realmente hace especial a Buenos Aires es su gente. Los porteños son conocidos por su calidez, hospitalidad y carácter sociable. Son personas que, aunque a veces pueden parecer reservadas al principio, rápidamente te hacen sentir parte de su mundo. En cuanto llegas a la ciudad, te das cuenta de que aquí la amistad y el compañerismo son valores profundamente arraigados.
1. La calidez y hospitalidad:
Los porteños son muy acogedores. No es raro que alguien te dé direcciones o te invite a tomar un café si te ven perdido o buscando algo. Los argentinos tienen una manera muy especial de hacerte sentir como en casa, y eso es algo que te atrapa. La gente en Buenos Aires está dispuesta a conversar y compartir, siempre con una sonrisa y un gesto amable.
2. Pasión y expresividad:
En Buenos Aires, todo se vive con pasión. Ya sea en el fútbol, el tango, la política o las charlas cotidianas, los porteños se entregan de cuerpo y alma a lo que hacen. Esta pasión es una de las características más destacadas de la ciudad y la hace sentir viva, dinámica y auténtica. Aquí las emociones se expresan sin reservas, y esa energía se transmite a todos los que visitan la ciudad.
Barrios y rincones con encanto
Cada barrio de Buenos Aires tiene su propio carácter y encanto. San Telmo con sus calles empedradas y su ambiente bohemio, La Boca con sus colores vibrantes y su pasión futbolera, Palermo con sus parques y su vida nocturna, Recoleta con su elegancia y arquitectura, y Puerto Madero con sus modernos rascacielos junto al río, son solo algunos ejemplos de la diversidad que ofrece la ciudad.
Cada rincón invita a descubrir algo nuevo, ya sea un restaurante escondido, una galería de arte, una tienda de antigüedades o un mercado lleno de productos frescos. Buenos Aires es una ciudad para caminar, explorar y disfrutar de su diversidad.
Conclusión: Buenos Aires, una ciudad para el corazón
Buenos Aires no es solo una ciudad cosmopolita, sino también un lugar donde la gente maravillosa te hace sentir bienvenido en cada esquina. Es una ciudad que te abraza con su energía, su historia y su calidez humana. Los porteños, con su hospitalidad y su pasión por la vida, hacen que Buenos Aires sea mucho más que un destino turístico; es un lugar donde puedes sentirte parte de algo grande, donde cada experiencia se convierte en un recuerdo inolvidable.
Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar esta ciudad, te aseguro que no solo te llevarás recuerdos visuales, sino también un pedazo de su alma cálida y acogedora. Buenos Aires tiene la capacidad de quedarse en tu corazón, y siempre querrás volver.
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EL OBELISCO
Ubicado en el eje central de la ciudad de Buenos Aires donde concuerdan las principales arterias de la ciudad.
Fue construido en 1936 con motivo del cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza. La obra es autoría del arquitecto argentino Alberto Prebisch y la construcción estuvo a cargo del consorcio alemán GEOPÉ-Siemens Bauunion-Grün & Bilfinger. Tiene una altura de 67,5 metros, de los cuales 63 son desde la base de 7x7 m hasta el inicio del ápice de 3,50x3,50 m, culminando con una punta del estilo Roma de unos 40 cm. Tiene una sola puerta de entrada y en su cúspide hay cuatro ventanas.
Se encuentra ubicado en la plaza de la República, en la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio, en el barrio de San Nicolás en Buenos Aires.
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AV. 9 DE JULIO
La avenida 9 de Julio es una de las avenidas principales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Recorre alrededor de tres kilómetros en pleno centro de la ciudad, comunicando los nudos de transporte y las principales terminales ferroviarias en el barrio de Retiro y en la plaza de la Constitución.
Es particularmente conocida porque en el punto medio de su recorrido se encuentra el Obelisco, en el cruce con la Avenida Corrientes. También destaca por ser considerada como la avenida más ancha del mundo, de 140 metros.123 Es utilizada con frecuencia para grandes eventos artísticos, deportivos, culturales y políticos.
Buenos Aires, la historia de Buenos Aires dicen que está escrita en su guía telefonica, por el mosaico de nacionalidades que la componen, también llamada Capital Federal,
está situada en la región centro-este del país, sobre la orilla occidental del
Río de la Plata, en plena llanura pampeana. Los resultados definitivos del
censo de 2010 estiman la población de la ciudad en 2890151 habitantes, y la de
su aglomerado urbano, el Gran Buenos Aires, en 12801364 habitantes; siendo la mayor área urbana del país, la
segunda de Sudamérica, El tejido urbano se asemeja a un abanico que limita al
sur, oeste y norte con la provincia de Buenos Aires y al este con el río.
Oficialmente la ciudad se encuentra dividida en 48 barrios que derivan, los más
antiguos, de las parroquias establecidas en el siglo XIX. La metrópolis es una
ciudad autónoma que constituye uno de los 24 distritos en los que se divide el
país. Tiene sus propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial, además de su
propia policía. La Ciudad de Buenos Aires fue fundada en 1580 por Juan de
Garay. En 1536 hubo un primer asentamiento, un fuerte, que no fue ciudad puesto
que no se cumplieron las Leyes de Indias, hecho por Pedro de Mendoza,
abandonado en 1541 debido al asedio constante de los nativos,10 Perteneció al
Virreinato del Perú del Imperio Español. En 1776 fue designada capital del
recién creado Virreinato del Río de la Plata por el rey de España. Durante la
primera de las invasiones inglesas, ocurrida en 1806, la ciudad fue ocupada por
fuerzas armadas inglesas y quedó por 45 días bajo la bandera del Reino Unido.
En 1810, los pobladores de la ciudad realizaron la Revolución de Mayo, que
expulsó al virrey, estableció una junta de autogobierno y dio inicio a la
guerra por la independencia de Argentina. La ciudad tiene la mayor
concentración de teatros del mundo, imponiéndose ante urbes como Nueva York y
París. Entre ellos, el Teatro Colón ,también hay muchas grandes librerías y algunas únicas a nivel mundial, la
impresión arquitectónica que tienes es que estas en medio de un pupurri entre
Madrid-Paris-Londres, las raíces españolas se sienten y se ven por todos lados,
pero hay mucha arquitectura de estilo francés y también Ingles, es una urbe
inmensa.
El obelisco de Buenos Aires es un Monumento Histórico Nacional ícono de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Emplazado en la Plaza de la República, en la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de julio, fue construido con motivo del cuarto centenario de la primera fundación de la ciudad. La obra comenzó el 20 de marzo de 1936 y fue inaugurada el 23 de mayo de ese año. Fue diseñado por el arquitecto Alberto Prebisch (uno de los principales arquitectos del modernismo argentino y autor también del vecino Teatro Gran Rex, en Corrientes y Suipacha), a pedido del intendente Mariano de Vedia y Mitre (nombrado en la presidencia de Agustín Pedro Justo). Con respecto al motivo de la forma del monumento Prebisch dijo: Se adoptó esta simple y honesta forma geométrica porque es la forma de los obeliscos tradicionales... Se le llamó Obelisco porque había que llamarlo de alguna manera. Yo reivindico para mi el derecho de llamarle de un modo más general y genérico «Monumento».
La construcción del obelisco estuvo a cargo de la empresa alemana G.E.O.P.E.- Siemens Bauunion - Grün & Bilfinger, la cual finalizó su obra en el tiempo record de 31 días, para la que empleó a 157 obreros. Maximizando el aprovechamiento del tiempo se utilizó cemento Incor de endurecimiento rápido y se fue construyendo por secciones de 2 metros para facilitar el volcado del hormigón.
Su altura es de 67,5 m, y de estos 63 m son hasta la iniciación del ápice, que es de 3,5 m por 3,5 m. La punta es roma; mide 40 cm y culmina en un pararrayos que no logra verse por la altura, cuyos cables corren por el interior del Obelisco. La base tiene 6,80 m de lado.
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TEATRO COLON
El Teatro Colón de Buenos Aires: Un Símbolo Imprescindible de la Ciudad
Si visitas Buenos Aires, uno de los lugares que no puedes dejar de conocer es, sin duda, el Teatro Colón. Este majestuoso teatro, considerado uno de los más importantes del mundo, es un verdadero símbolo cultural y un referente de la riqueza histórica y artística de la ciudad. Su imponente arquitectura, su acústica excepcional y su historia fascinante lo convierten en una parada obligatoria para cualquier visitante de la capital argentina.
Un Monumento a la Cultura y la Historia
Inaugurado en 1908, el Teatro Colón es un emblema de la cultura porteña y una pieza clave en la historia de la música y las artes escénicas. Durante más de un siglo, ha sido el escenario de algunas de las más grandes producciones operísticas, de ballet y conciertos sinfónicos, con una programación de primer nivel que ha atraído a artistas y públicos de todo el mundo.
La arquitectura del teatro es un reflejo de la magnificencia y el lujo de su época. Con un diseño inspirado en el estilo renacentista y barroco, el edificio destaca por su fachada monumental, su gran cúpula y sus detalles ornamentales. Su interior, con una sala principal que puede albergar a más de 2,000 personas, es un espectáculo en sí mismo. El telón de fondo, pintado a mano por Francesco Tonelli, y las bóvedas doradas son solo algunos de los detalles que hacen de este teatro una joya arquitectónica
Una Acústica Excepcional
Uno de los aspectos que hace del Teatro Colón una joya mundial es su acústica incomparable. Reconocido por expertos y músicos internacionales como uno de los teatros con mejor sonido en el mundo, el Colón ha sido el escenario de int…
La acústica del Teatro Colón es tan excepcional que se ha convertido en un referente mundial para la industria de la música y la ópera. El sonido de cada nota parece estar perfectamente equilibrado, independientemente de la ubicación del espectador en el teatro, lo que hace que la experiencia de asistir a una función sea inolvidable.
Un Recorrido por la Historia del Arte
Visitar el Teatro Colón no solo es una oportunidad para disfrutar de una función en vivo, sino también una experiencia educativa. El teatro ofrece recorridos guiados que permiten conocer su historia, su arquitectura, su legado y las grandes figuras que han pisado su escenario. Durante estos recorridos, los visitantes tienen la oportunidad de explorar zonas exclusivas, como los vestíbulos, las salas de ensayo y los palcos que han sido testigos de innumerables estrenos y momentos históricos.
Además, el teatro alberga una colección de arte que incluye pinturas, esculturas y objetos relacionados con la historia de la ópera y el ballet. Estos elementos permiten comprender aún más la importancia del Colón en el contexto de las artes escénicas.
Un Escenario para los Grandes Artistas
A lo largo de su historia, el Teatro Colón ha sido escenario de la actuación de algunos de los artistas más grandes de la música clásica, la ópera y el ballet. Figuras legendarias como Maria Callas, Plácido Domingo, Mstislav Rostropovich y Carlos Gardel han dejado su huella en este teatro, y su legado sigue vivo en las tablas del Colón. Además, las compañías de ópera y ballet de renombre mundial, como el Ballet Estable del Teatro Colón, continúan ofreciendo presentaciones de altísimo nivel.
Un Imperdible en Buenos Aires
Si visitas Buenos Aires, el Teatro Colón es un imperdible. No solo por su imponente arquitectura y su historia fascinante, sino por la experiencia única que ofrece. Ya sea que asistas a una función de ópera, ballet o concierto, o que realices una visita guiada para conocer todos sus secretos, el Teatro Colón te transportará a otro tiempo y te permitirá disfrutar de una de las instituciones culturales más prestigiosas del mundo.
El Teatro Colón no es solo un lugar donde se presentan espectáculos; es un hito cultural que forma parte del alma misma de Buenos Aires. Su grandeza, su historia y su importancia hacen que sea uno de los teatros más renombrados y admirados a nivel mundial.
Conclusión
El Teatro Colón es más que un teatro: es un verdadero símbolo de la ciudad de Buenos Aires. Su arquitectura impresionante, su acústica insuperable y su legado cultural hacen que sea una de las experiencias más enriquecedoras que puedes vivir en la capital argentina. Si tienes la oportunidad de visitar Buenos Aires, no puedes perderte el Teatro Colón. Su majestuosidad y su historia te dejarán una impresión imborrable, y seguramente te llevarás contigo el recuerdo de haber estado en uno de los teatros más importantes del mundo.
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Mirador Massue
En la esquina de Tucumán y Talcahuano, frente a la Plaza Lavalle por un lado y al Palacio de Tribunales por el otro, existe un edificio que, por sus singulares características, no suele pasar desapercibido para quienes circulan cerca. Se lo conoce como Mirador Massue y es una construcción única, ya que exhibe una estructura híbrida compuesta por un moderno edificio vidriado de la década del ‘90 al que está adosada una torre de principios del siglo XX, con un estilo Art Nouveau completamente diferente y coronada por una cúpula y un mirador metálico que es el que le da nombre a la obra.
Esta edificación, que es una especie de fusión de estilos y épocas, forma parte hace ya más de tres décadas del entorno de la tradicional plaza de la ciudad de Buenos Aires. El nuevo aspecto es resultado de una negociación entre lo antiguo y lo nuevo, o entre la conservación del patrimonio edilicio porteño y el avance de los tiempos modernos. Porque allí donde hoy se levanta esta particular mole existió, hasta fines de la década de 1980, una bella construcción de principios de siglo conocida como Palacio Costaguta. Esta era una edificación de viviendas de estilo Art Nouveau que fue demolida para la construcción de un nuevo edificio. Claro que ese palacio no se demolió del todo, sino que sobrevivió a la piqueta aquella torre con cúpula y mirador que es la misma que puede verse hoy, erguida orgullosamente, justo en la esquina de Tucumán y Talcahuano.
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GALERIAS PACIFÍCO
Galerías Pacífico es uno de los centros comerciales más importantes y tradicionales de Buenos Aires, Argentina. Se encuentra en la intersección de la calle Florida y la avenida Córdoba, un lugar estratégico de la ciudad.
El edificio, obra del ingeniero Emilio Agrelo y el arquitecto parmesano Roland Le Vacher, fue proyectado en 1888 como sede de la tienda por departamentos Au Bon Marché, por entonces una de las más importantes de la próspera capital argentina. Estaba inspirado en las grandes galerías europeas como la Vittorio Emanuele II de Milán, Italia, y contaba con algunos adelantos tecnológicos de la época como los ascensores mecánicos, la iluminación y la calefacción centralizadas.
Sin embargo, el uso pretendido originalmente jamás llegó a concretarse, y los locales fueron ocupados por comercios menores de rubros diversos, unidos en una sociedad llamada Galería Florida.1 El primer sector del edificio se terminó hacia 1894 (Florida y Córdoba), y el segundo hacia 1898 (San Martín y Viamonte). En 1896 se instaló allí el Museo Nacional de Bellas Artes y la Academia Nacional de Bellas Artes. Se estima que la galería se pudo dar por concluida hacia 1905.2 Poco tiempo después, en 1908, a causa de diversos problemas económicos, parte del edificio se vendió al Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, que estableció allí sus oficinas centrales y que legaría su actual nombre al centro comercial al comprar finalmente la totalidad del inmueble. Entre 1945 y 1947, con un entorno económico más favorable, el edificio fue refuncionalizado, separando el área de oficinas de una nueva galería comercial. El proyecto estuvo a cargo de los arquitectos José Aslan y Héctor Ezcurra. Fue entonces cuando se construyó el actual emblema de las Galerías: la magnífica cúpula con murales de Antonio Berni, Lino Spilimbergo, Juan Carlos Castagnino, Demetrio Urruchúa y Manuel Colmeiro, siendo éste último, el único no argentino En 1908 parte del edificio se vendió al Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, que estableció allí sus oficinas centrales y de donde tomó su actual nombre el centro comercial. En 1945 el edificio fué refaccionado, se separaron oficinas y se creó un nuevo centro comercial. Parte de estas reformas significó la creación de los magnificos murales que adornan la cúpula central, obra de los artitas Antonio Berni, Lino Spilimbergo, Juan Carlos Castagnino, Manuel Colmeiro y Demetrio Urruchua.
Reinauguradas en 1990 como centro comercial luego de un largo abandono, se agregaron otros cuatro murales de: Rómulo Macció, Josefina Robirosa, Guillermo Roux y Carlos Alonso. En el edificio funcionan el Centro Cultural Jorge Luis Borges y el Estudio de danza Julio Bocca".
LA CASA ROSADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
La Casa Rosada es la sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina. Dentro de la misma se encuentra el despacho del Presidente de la Nación Argentina.
Este edificio se localiza en la calle Balcarce 50, en la Ciudad de Buenos Aires, frente a la histórica Plaza de Mayo. Su color característico es rosado y es considerado uno de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires. Alberga además el Museo de la Casa de Gobierno, con objetos relacionados con los presidentes del país. En 1942 fue declarada Monumento Histórico Nacional. El edificio se encuentra sobre lo que fuera la Real Fortaleza de Don Juan Baltazar de Austria, construida por el gobernador Fernando Ortiz de Zárate en 1594 en las entonces abarrancadas orillas del Río de la Plata. La fortaleza es reconstruida en 1713, reemplazándosela por una muy sobria construcción de casi una hectárea, rodeada de ancho foso, con cuatro torreones rectangulares y, dando a la Plaza Mayor -actual Plaza de Mayo- puente levadizo, tal fuerte recibe el nombre de Castillo de San Miguel en 1720, al completarse las obras de defensa. Sirvió de sede a los gobernadores, luego a los virreyes del Virreinato del Río de la Plata y posteriormente a los gobiernos independientes desde 1810. En la década de 1820, Rivadavia ordena modificaciones que sustituyen el puente levadizo por un pórtico de estilo neoclásico.
El edificio de Correos proyectado por Kihlberg en 1873
La fortaleza fue demolida parcialmente en la década de 1850 para construir en su lugar el edificio de la Aduana Nueva, proyecto del arquitecto inglés Edward Taylor. Del antiguo edificio sólo quedaron un arco y uno de los edificios virreinales del interior del recinto amurallado demolido, que fue refaccionado como casa de gobierno. Bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, el edificio se pintó de rosa, color que conserva hasta hoy con algunas variaciones de tonalidad a través del tiempo, desde el rosado pálido hasta una cercana al anaranjado.
Según la tradición, dicho color se debe al deseo de Sarmiento de representar simbólicamente la fusión de los partidos que protagonizaron las cruentas guerras civiles de la primera mitad del siglo XIX, con la mezcla del blanco supuestamente usado por los unitarios y el rojo de los federales. La leyenda, sin embargo, parece improbable: los unitarios se identificaban generalmente con el color celeste. Por otra parte el color rosa era muy utilizado durante el siglo XIX. Surge de la combinación de pintura a la cal con sangre bovina, empleándose esta última por sus propiedades hidrófugas y fijadoras.
En 1873, también durante la presidencia de Sarmiento, se proyectó el primer Palacio de Correos, obra del arquitecto sueco Carlos Kihlberg, en el espacio sur del predio que había quedado libre por la demolición del fuerte.
Los edificios de gobierno (izq.) y correos (der.) antes de su unificación.El Palacio de Correos, demorado,1 se completó en 1878 y fue inaugurado por el Presidente Nicolás Avellaneda en 1879. El nuevo edificio opacaba sensiblemente a la sede del gobierno, por lo que el presidente Julio Argentino Roca solicitó en 1882 un proyecto de ensanche y reparaciones. El proyecto fue diseñado por el Departamento de Ingenieros a cargo de Enrique Aberg (autor de otras obras notables en Buenos Aires), e implicaba la construcción de una nueva fachada para la Casa de Gobierno, dándole un aspecto similar al edificio de correos, cambiando las ventanas del segundo piso por una galería-balcón.
Proyecto original de Tamburini para la ampliación de la Casa Rosada. (1884)
Entrada de Honor sobre la calle Rivadavia, recién terminada hacia 1890. (Foto: SFA de A)
En 1884 las restricciones de espacio disponible en el edificio eran ya evidentes, y se planea unificar los edificios proyectados por Aberg y Kihlberg y destinarlos exclusivamente a la función de gobierno. Así, se encomienda la tarea al arquitecto italiano Francesco Tamburini. Éste proyectó la unión de los edificios gemelos mediante un gran arco monumental, que hoy constituye el acceso sobre la calle Balcarce y cuya construcción comenzó en 1886, seguido por la ampliación del edificio sobre la calle Rivadavia, terminada hacia 1890. Esto marcó el fin de lo que quedaba del antiguo Fuerte, conservándose, algunos muros y una de las troneras que pueden verse en el actual Museo del Bicentenario. Siguió la expansión del palacio hacia la actual calle Yrigoyen, terminada hacia 1896, y por último la fachada este mirando a Puerto Madero, con la cual el edificio fue inaugurado oficialmente durante la segunda presidencia de Roca, en 1898.
Las obras de demolición en 1938.
En 1937, por iniciativa del presidente Agustín P. Justo en 1937, y siguiendo la opinión generalizada de los intelectuales de su época, decidió que el edificio fuese completamente demolido para crear una perspectiva desde la Plaza de Mayo hacia el río, y extender la Avenida de Mayo hasta Puerto Madero.2 A principios de 1938,3 comenzó la demolición de las dependencias que estaban sobre la azotea y de la sección del antiguo edificio de Correos y Telecomunicaciones que miraba a la calle Victoria (hoy Hipólito Yrigoyen), reduciendo así el costado sur en 17 metros. Pero en febrero de ese año asumió la presidencia Roberto Marcelino Ortiz, quien en abril decidió suspender las obras de demolición y ordenó reconstruir la fachada sobre la calle Victoria (actual Yrigoyen).4 De esta forma se construyó un nuevo frente a la calle Yrigoyen, y se decidió aprovechar la parte demolida para hacer un ensanche de la calzada, al tiempo que avanzaba la construcción del Palacio de Hacienda. Además, fue necesario reubicar una boca de acceso a la estación Plaza de Mayo de la línea A de subterráneo, que se encontraba sobre la traza de la ampliación de la calle angosta. Aunque no sea evidente a simple vista, esta remodelación afectó a la simetría de la fachada, al desplazar hacia el sur al que era el arco central y significó la pérdida de una parte importante del edificio construido en 1878.
En 1910 el arquitecto francés Norbert Maillart construyó el Jardín de Invierno sobre el lado este, mediante una galería con columnas aparejadas en la planta baja, que sostenía al jardín ubicado en el primer piso. Tenía techo vidriado sostenido por columnas de hierro y plantas de interiores, tres arañas con tulipas, mesita con sillas mecedoras de ratán y alfombras. Este jardín formaba parte de las remodelaciones realizadas por el presidente Roque Saenz Peña, que debido a una enfermedad que le impedía trasladarse se convirtió en el único mandatario que utilizó la Casa Rosada como vivienda permanente. En 1927 se cerraron las ventanas de este jardín sobre el Paseo Colón.En 1955 los militares contrarios a la presidencia de Juan Domingo Perón bombardearon la sede de gobierno, provocándo grandes destrozos.4 El capitán de fragata Néstor Noriega descargó la primera bomba sobre el edificio alcanzando a destruir totalmente el mencionado jardín de invierno. Con el tiempo fue reemplazado por más oficinas.
En 1942, al realizar excavaciones relacionadas con obras sanitarias en Paseo Colón e Yrigoyen, se localizó una sección de los sótanos subterráneos de los que fue la Aduana Nueva. Se decidió integrarlos con los viejos restos del antiguo fuerte para formar así un Museo de Historia (el [[Museo de la Casa Rosada), inaugurado en 1957, donde se exhiben objetos de interés presidencial y pertenencias seleccionadas, tales como cinturones, bastones, libros, muebles, y tres carruajes.
Los restos de la antigua fortaleza fueron excavadas parcialmente en 1991, y las estructuras descubiertas se incorporaron en el Museo de la Casa Rosada. Situadas detrás del edificio, estas obras llevaron a los desvíos de la Avenida Paseo Colón, y a la unificación de la Casa Rosada con el Parque Colón detrás de él. Al año siguiente, se realizaron obras generales de pintura en los exteriores.
También durante este período, se utilizó como locación y set de filmación para la película Evita del año 1996. Madonna y Antonio Banderas fueron personalmente a pedirle al entonces presidente Carlos Saúl Menem permiso para realizar la escena adonde se interpreta la canción Don't Cry For Me Argentina desde el balcón de la Casa Rosada, permiso que finalmente les fue concedido.
En 1998, el mismo presidente encargó a un conjunto de especialistas la restauración de la fachada principal, buscando expresamente una nueva tonalidad de rosado que se asemejara más a la original realizada con cal y sangre animal, ya que en desde 1989 el edificio había lucido un tono pálido muy débil, debido a un error al elegir la pintura.5 Además, la fachada al Parque Colón lucía abundantes plantas creciendo sobre el revoque y poniendo en riesgo de desprendimiento a molduras y detalles. Por último, se hicieron modificaciones en salones interiores, y una restauración del Salón Blanco.6 La fachada principal fue cubierta con una inmensa tela que mostraba una foto tamaño real del edificio, mostrando el color que luciría luego de la restauración usando el nuevo tono de rosado, pero cuando se la descubrió ese 10 de diciembre, con la asunción de Fernando de la Rúa, surgieron críticas de varios especialistas que consideraron que el tono era demasiado intenso, y para colo contrastaba con el tono pálido de las otras tres fachadas que no habían sido pintadas a nuevo.7 8 Pero después de la salida de Menem del poder, las obras se paralizaron y la crisis de 2001 les puso un freno definitivo.
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PUERTO MADERO
Puerto Madero es un barrio renovado que se sitúa frente a la bahía. Sus edificios de ladrillo rojo reformados albergan exclusivos asadores frecuentados por turistas y empresarios a la hora del almuerzo. También hay rascacielos modernos con multinacionales y apartamentos de lujo. Los lagos de la zona están rodeados de senderos, al igual que la reserva ecológica Costanera Sur, muy popular entre los corredores y las familias. El elegante puente suspendido de la Mujer conecta los puertos.
Puerto Madero es uno de los 48 barrios en los que se divide legalmente la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Su ubicación cercana a la zona céntrica de la ciudad, lo extenso de su área y su vista al río hacen de este distrito uno de los más exclusivos de Buenos Aires.
El barrio debe su nombre a Eduardo Madero, comerciante de la ciudad que presentó tres proyectos de puerto, el último de los cuales fue aprobado por el entonces Presidente de la Nación Julio Argentino Roca en 1882. Ubicación Geográfica El barrio de Puerto Madero está comprendido por las calles Brasil, Av. Ingeniero Huergo, Av. Eduardo Madero, Cecilia Grierson, y por el Río de la Plata, el Riachuelo y la Dársena Sur.
Limita con los barrios de Boca al suroeste, San Telmo, Monserrat y San Nicolás al oeste y Retiro al norte, con la localidad de Dock Sud al sur, y con el Río de la Plata al este. Desde su fundación la ciudad de Buenos Aires había tenido problemas para que los grandes barcos pudieran descargar lo que transportaban en sus orillas. La escasa profundidad del río hacía que los navíos no pudieran acercarse demasiado a la costa, debiendo permanecer lejos de ella y descargar sus pasajeros y mercaderías en grandes carretones o en lanchas.
En 1882 el gobierno nacional contrató al comerciante Eduardo Madero para que se encargara de la construcción de un nuevo puerto que solucionara estos inconvenientes. El proyecto de Madero (realizado por los ingenieros ingleses Hawkshaw, Son & Hayter1 ) resultó elegido de entre muchos otros, quizás porque él era el sobrino del vicepresidente Francisco Madero. Entre las propuestas desechadas estuvo la del Ingeniero Huergo, con un sistema de dársenas abiertas al río, permitiendo el pasaje de barcos de gran tamaño en el futuro.
Pero el proyecto de Madero era mucho más pretencioso, complejo y costoso, ya que se trataba del relleno de toda la costa del Río de la Plata desde la calle Córdoba hasta la boca del Riachuelo con tierra y tosca, generando una inmensa isla artificial separada de la ciudad por cuatro diques y dos dársenas de acceso para los barcos. Para llegar por tierra, se construirían además cuatro puentes giratorios de última tecnología, conectando al puerto con el centro de Buenos Aires.
La construcción se inició el 1 de abril de 1887 y fue llevada adelante por la empresa inglesa Thomas Walker & Co. La Dársena Sur se inauguró el 28 de enero de 1889. La siguieron los Diques 1 y 2 (habilitados el 31 de enero y el 28 de septiembre de 1890, respectivamente), el Dique 3 (31 de marzo de 1892), el Dique 4 y la Dársena Norte (7 de marzo de 1897) y la primera etapa del Canal Norte (15 de julio de 1897). Finalmente, la etapa final del Canal Norte se habilitó el 31 de marzo de 1898,1 y la obra del Puerto se dio por terminada.
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EL PUENTE DE LA MUJER
El Puente de la Mujer es un puente giratorio diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es la única de sus obras en América Latina y se encuentra ubicada en el Dique 3 de Puerto Madero, en Pierina Dealessi y Manuela Gorriti. Se trata de una obra pensada por el empresario Alberto González, quien fue miembro del Grupo Madero y donó el dinero para su construcción. González se la encargó al arquitecto e ingeniero español Santiago Calatrava Valls. Fue fabricado por la empresa Urssa en la ciudad de Vitoria, en el País Vasco, debido a que el acero con el que se lo construyó no se fabrica en la Argentina.
El diseño es una síntesis de la imagen de una pareja bailando tango.
El costo de la obra fue de unos seis millones de dólares que fueron donados por Alberto González. Fue realizado en Vitoria, España, por la empresa Urssa.
Fue inaugurado el 20 de diciembre de 2001, en el pico de la crisis económica e institucional argentina. Es por ello que la inauguración pasó desapercibida para la mayoría de los porteños.
En 2008 recibió, en la ciudad de Ámsterdam, un premio internacional de parte de la Federación Internacional de Bienes Raíces, una red mundial que agrupa a los profesionales del sector de la construcción e inmobiliario (FIABCI): el Prix D´Excellenceen, en la categoría Sector Público.
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LUNA PARK
El Luna Park es un tradicional estadio cubierto de Buenos Aires, Argentina, donde se realizan actividades artísticas y deportivas, fundado por Ismael Pace y José Lectoure en 1931. Fue propiedad de la familia Lectoure hasta el año 2013, año en el que tras el fallecimiento de su última propietaria, Ernestina Devecchi de Lectoure, su propiedad fue transferida a una sociedad conformada por Cáritas Argentina y la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco, según lo expresado en el testamento de Lectoure.
Se encuentra ubicado en la manzana delimitada por las calles Bouchard, Lavalle y las avenidas Eduardo Madero y la tradicional Corrientes en el barrio de San Nicolás.
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El Puente Transbordador Nicolás Avellaneda
El Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, oficialmente Transbordador del Riachuelo Nicolás Avellaneda345 o simplemente Puente Transportador es un puente transbordador situado en Buenos Aires, Argentina, que se inauguró en 1914 y estuvo en funcionamiento hasta 1960. A partir del año 2011 se comenzaron a realizar trabajos para rehabilitarlo y luego de 6 años, el 27 de Septiembre de 2017 el transbordador vuelve a funcionar luego de 60 años de inactividad. Este viaje de re-inauguración fue realizado por periodistas, personal de Vialidad Nacional que participó en las tareas de reparación del transbordador y 15 vecinos que fueron seleccionados en un sorteo. Este es el único viaje previsto, y no queda claro aún que uso se le dará al transbordador.6
El puente conecta la Avenida La Plata en isla Maciel de Dock Sud con la Avenida Almirante Brown en el barrio de la La Boca, Buenos Aires. La plataforma transbordadora del puente mide 8 x 12 metros y podía operarse desde un puesto de control en el propio transbordador así como desde una sala de máquinas. Se creó para transportar peatones, carros, vehículos y tranvías.
Su nombre le fue dado en honor a Nicolás Avellaneda, antiguo presidente de Argentina, que también diera nombre al Partido de Avellaneda en la margen derecha del río. Es uno de los últimos 8 puentes transbordadores que quedan en el mundo, siendo el único en América.
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Tigre (Buenos Aires)
La ciudad de Tigre es la cabecera del partido homónimo en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Pertenece al Gran Buenos Aires.
Ha experimentado, a partir de la década de 1990, un enorme auge inmobiliario, con la construcción de grandes emprendimientos como Nordelta, Santa Bárbara, Santa María de Tigre, Altamira y Villanueva.
Antes de que los colonizadores españoles llegaran a América, la zona de Tigre estaba poblada por grupos dispersos de indígenas, como los querandíes. La primera mención oficial de la región data del 24 de octubre de 1580, en un documento firmado por Juan de Garay, quien otorgó las tierras a otro español, Gonzalo Martel de Gusmán.1
Durante la época colonial, la zona se usaba como un puerto de contrabando, donde los portugueses podían pasar sus mercancías. Fue el capitán Domingo de Acassuso quien pudo detener un poco el contrabando portugués. Como resultado de sus victorias militares, el gobierno de España le dio capital, por lo que Acassuso pudo comprar tierras que en la actualidad pertenecen a San Isidro y fundó allí, en 1706, la Iglesia de San Isidro Labrador.1
Antes de 1820, Tigre era un arroyo menor cercano al río Las Conchas, por donde navegaban los barcos de los españoles y después de los revolucionarios. Sin embargo, en junio de 1820 se produjo una sudestada en la región que amplió el arroyo Tigre y lo convirtió en el curso fluvial más importante de la zona.1
Aunque en 1867 se produjo en la zona una epidemia de cólera que acabó con muchas vidas (peor aún que en Buenos Aires), durante la epidemia de fiebre amarilla, en la década siguiente, muchos porteños se refugiaron en la zona. En 1872 asumió como intendente Daniel María Cazón, quien hoy le da el nombre a la avenida principal de la ciudad y que es recordado porque creó escuelas, caminos y desagües, plantó arboledas, extendió el alumbrado y, en definitiva, hizo crecer el pueblo.1
Donde hoy está el Museo Naval antes estaban los Talleres de Marina, donde se construían barcos para el ejército durante la presidencia de Sarmiento.
A principios del siglo XX, en Tigre se producían frutas, madera, dulces, conservas, embutidos y licores. También fue en esa época cuando se empezó a popularizar como destino turístico. En 1916 llegó el tren eléctrico a la región y amplió aún más el turismo.
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Caminito
Caminito es una calle museo y un pasaje tradicional, de gran valor cultural y turístico, ubicado en el barrio de La Boca de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. El lugar adquirió significado cultural debido a que inspiró la música del famoso tango Caminito (1926), compuesta por Juan de Dios Filiberto.
Por el contrario, la letra del conocido tango, escrita por Gabino Coria Peñaloza, está inspirada en un sendero de la localidad de Olta, en la provincia de La Rioja. Por esta razón y en homenaje a Coria Peñaloza, en 1971 una calle de la localidad de Chilecito, recibió también el nombre de "Caminito" Su trayecto sinuoso se debe a que originariamente fluía por allí un arroyo que desaguaba en el Riachuelo, y que debía cruzarse por un pequeño puente, debido a lo cual esa zona del barrio era referida como Puntin, que quiere decir precisamente, "puente pequeño" en dialecto genovés o xeneize. En el año 1866 la empresa Ferrocarril Buenos Aires a Ensenada construyó un ramal de cargas entre la Estación General Brown y la Estación Muelles de la Boca, junto al Riachuelo. En 1898 la empresa Ferrocarril del Sud compró la anterior, clausurando el servicio en 1928. Posteriormente la vía se convirtió en un sendero natural, conocido en el barrio como "La Curva", que fue deteriorándose como basurero.2
En 1950 un grupo de vecinos, entre los que se encontraba el conocido pintor boquense Benito Quinquela Martín, decidieron recuperar el lugar. En 1959, a iniciativa de Quinquela Martín, el gobierno municipal construyó allí una calle museo, con el nombre que le había puesto el tango, "Caminito":3 Un buen día se me ocurrió convertir ese potrero en una calle alegre. Logré que fueran pintadas con colores todas las casas de material o de madera y cinc que lindan por sus fondos con ese estrecho caminito (...)Y el viejo potrero, fue una alegre y hermosa calle, con el nombre de la hermosa canción y en ella se instaló un verdadero Museo de Arte, en el que se pueden admirar las obras de afamados artistas, donadas por sus autores generosamente.
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La Boca
Lactarium de Quinquela
Don Benito “Quinquela” Martín no sólo fue parte de la historia del barrio de La Boca sino que, también, hizo todo lo posible por mejorarla y transformarla. Desde pintar los frentes de las casas de los vecinos y las carcasas de los barcos del Riachuelo, hasta donar lo necesario para la construcción de una escuela o un hospital odontológico o un lactario.
En la esquina de la Av. Pedro de Mendoza y Palos atraviesa el aire el mascarón de proa que el propio don Quinquela hizo para el Lactarium n° 4 de la Municipalidad de Buenos Aires. Don Benito quiso donar un hospital para su barrio y ofreció el terreno para su construcción. La propuesta fue rechazada en 1941 por falta de presupuesto y por superponerse con la zona de influencia del Hospital Argerich.
Don Quinquela optó por aceptar un cambio de destino para este terreno y el 4 de octubre de 1947 se inauguró, con una fiesta popular, el Lactario Municipal Nº 4 que era un banco de leche materna donada.
En esta esquina funciona actualmente el Jardín Maternal «Benito Quinquela Martín» que recibe a niños menores de 3 años.
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Mural de Lucas Quinto, llamado “Prohibido Olvidar”. Ubicado en la Estación Caminito, La Boca.
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Plaza Dorrego, Buenos Aires
San Telmo es un barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Está comprendido por las calles Chile, Av. Ingeniero Huergo, Brasil, Av. Paseo Colón, Av. Martín García, Defensa, Av. Caseros y Piedras. Limita con los barrios de Monserrat al norte, Puerto Madero al este, Boca al sureste, Barracas al suroeste y Constitución al oeste.
San Telmo (por San Pedro González Telmo) es uno de los barrios más antiguos de la Ciudad de Buenos Aires. Junto con el cercano Monserrat se lo conoce como "Barrio Sur", en oposición al "Barrio Norte" de San Nicolás. Todavía pueden escucharse ritmos rioplatenses como el tango en sus calles. En sus orígenes, la zona fue poblándose con los trabajadores portuarios, y se encontraba fuera del muy reducido casco urbano, limitado a los alrededores de la Plaza de Mayo. Además, el arroyo Tercero del Sur la separaba físicamente, especialmente cuando se veía desbordado por las lluvias. Como el lugar estaba emplazado sobre una meseta, se lo conocía como el Alto. El eje principal alrededor del cual se asentaron los pobladores era la calle Real, actual calle Defensa, que conectaba directamente la Plaza Mayor (hoy Plaza de Mayo) con la ribera del Riachuelo.
En 1748, en un terreno donado por el vecino Don Ignacio Bustillo y Zeballos, la orden de los jesuitas comenzó la construcción de la Iglesia de Nuestra Señora de Belén, junto a la cual se instaló la Casa de Ejercicios Espirituales. Por esta última, comenzó a ser conocido como el barrio de la Residencia.1 Cuando en 1767 los jesuitas fueron expulsados de América por el Reino de España, los betlemitas se hicieron cargo del templo en 1785, y la Residencia comenzó a ser usada como cárcel.
Cuando en 1806 se creó la Parroquia de San Pedro González Telmo, la Iglesia de Belén fue elegida como templo provisorio, esperando la construcción de la Iglesia consagrada a ese santo, que finalmente nunca sería ejecutada.2 Así, el barrio comenzó a ser llamado Alto de San Pedro. En un hueco situado sobre la calle Defensa, se estableció a fines del siglo XVIII un lugar de parada para los carros que provenían con mercaderías del Riachuelo, conocido como el Hueco del Alto o el Alto de las Carretas. Allí, los vecinos porteños juraron la Independencia de España, firmada en Tucumán en 1816. La plaza fue nombrada del Comercio en 1822, y en la década de 1860 se estableció en el antiguo hueco el Mercado, que permaneció hasta que en 1897 se inauguró el aún existente Mercado San Telmo.3 Poco después, la plaza fue llamada Coronel Dorrego.
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CAFE TORTONI
GRAN CAFE TORTONI
Fundado en 1858, el Café Tortoni es el más antiguo de Argentina. Entre sus enmaderadas paredes, junto a sus mesas de roble y mármol verde, se sentaron Alfonsina Storni, Benito Quinquela Martín, Carlos Gardel, Baldomero Fernández Moreno, Luigi Pirandello, Federico García Lorca y Arturo Rubinstein entre otros artistas, hombres de letras y parlamentarios que traspasaron algo de su personalidad a este tradicional café, inseparable ya de la historia de Buenos Aires El Tortoni es el paradigma del café porteño, pero poco se sabe de sus orígenes. Apenas un inmigrante francés de apellido Touan decidió inaugurarlo a fines de 1858, el nombre lo tomó prestado del de un establecimiento del Boulevard des Italiens, en el que se reunía la elite de la cultura parisina del siglo XIX.
A fines del siglo, el bar fue adquirido por otro francés: don Celestino Curutchet, a quien el poeta Allende Iragorri describiera como ...el típico viejito sabio francés.... Menudo de cuerpo y fuerte de espíritu, estilaba la clásica perilla alargada, ojos vivísimos y usaba un casquete árabe de seda negra, casi un personaje de historieta que agregaba otro acento peculiar a la fisonomía el lugar.
El local era frecuentado por un grupo de pintores, escritores, periodistas y músicos que formaban la Agrupación de Gente de Artes y Letras, liderada por Benito Quinquela Martin. En mayo de 1926 forman La Peña, y le piden a Don Celestino Curutchet, que les deje usar la bodega del subsuelo. El dueño acepta encantado, porque según sus palabras ... los artistas gastan poco, pero le dan lustre y fama al café....
En este café parece que el tiempo se hubiera detenido como en un daguerrotipo, cuando en él la gente juega al billar, a las cartas, o simplemente toman un café entre amigos, el local es cada vez más una parte indispensable de la historia porteña.
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El Cabildo de Buenos Aires, como se conoce al edificio que albergaba la institución del mismo nombre, era la sede capitular de la administración colonial del Reino de España en la ciudad de Buenos Aires, que cobró importancia al designarse capital del Virreinato del Río de la Plata creado en 1776. Situado en la calle Bolívar 65, ocupa un solar asignado por Juan de Garay en 1580 frente a la Plaza de Mayo, el centro fundacional de la ciudad. Durante la Revolución de mayo de 1810 se pronunció en él la formación de la Primera Junta, órgano de gobierno subrogante de la autoridad virreinal y el primero en el territorio con fines republicanos y veladamente independentistas.
El edificio, declarado Monumento Histórico Nacional desde el año 1933, fue objeto de sucesivas alteraciones, fijándose su aspecto actual en el año 1940. Hoy alberga el Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo. El 3 de marzo de 1608 y ante la ausencia de un edificio propio, el alcalde Manuel de Frías propuso la necesidad de construir un cabildo.
Este se financiaría por medio de nuevos impuestos a las naves que entraban y salían del puerto de Buenos Aires. Su construcción finalizó hacia 1610, aunque al poco tiempo comenzaron varias remodelaciones a su forma original que terminarían después de 200 años.
En 1612 concluyeron las obras de las Casas del Cabildo, que incluían un solar y locales que luego se alquilarían. Después de dos años, y debido a la cantidad de presos alojados, el Cabildo resulto chico, con lo cual las reuniones de autoridades se realizaron en la casa del gobernador y posteriormente en el fuerte.
Debido a que durante varios años no se hizo un mantenimiento del edificio, pronto se lo vio en ruinas. Segunda construcción
Cabildo Abierto, 22 de mayo de 1810.
En mayo de 1682, las autoridades propusieron la construcción de un edificio de dos plantas, que contendría: Planta alta: Sala Capitular y Archivo. Planta baja: cárcel para personas privilegiadas, calabozos comunes para hombres y otro para mujeres, cuarto para vigilancia y habitaciones para jueces y escribanos.
El 23 de julio de 1725 comienza la construcción del nuevo edificio según planos del arquitecto jesuita lombardo Andrés Blanqui, que se vio postergada, en 1728, para volver a reiniciarse en el 1731. En agosto de 1731 se reiniciaron las obras que nuevamente se suspendieron en 1732 por falta de presupuesto. En 1764, se da por terminada la torre del Cabildo, aunque en el momento de producirse la Revolución de Mayo, en 1810, el edificio aún no se hallaba íntegramente terminado.
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Universidad de Buenos Aires
La Universidad de Buenos Aires (UBA) es una universidad pública argentina con sede en la ciudad de Buenos Aires. Fue fundada el 12 de agosto de 1821 por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, y su ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia. La UBA es la mayor universidad de Argentina y está considerada uno de los centros de estudios más prestigiosos de América.6 En el ranking 2024, ocupa el lugar 71 en la Clasificación mundial de universidades QS, que la ubica como una de las mejores universidades de Iberoamérica7 con base en su calidad de enseñanza, su nivel de investigación y su internacionalización.8910 Cerca del 30 % de la investigación científica del país se realiza en sus 72 institutos de investigación. Cinco ganadores argentinos del Premio Nobel han sido estudiantes y/o profesores de esta universidad (Carlos Saavedra Lamas, Bernardo Houssay, Luis Federico Leloir, Adolfo Pérez Esquivel y César Milstein) y dieciséis presidentes egresaron de la UBA, de los que Alberto Fernández fue el último.
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Edificio Banco Argentino Uruguayo se encuentra frente a la Plaza de Mayo ***************************************
Flor del Ceibo, BUENOS AIRES
Flor del Ceibo, BUENOS AIRES
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ONUMENTO A La flor de ceibo, también denominada seibo, seíbo o bucaré, fue declarada flor nacional argentina por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación Nº 138474/42 (23 de diciembre de 1942). Es un árbol originario de América, especialmente de Argentina (zona del litoral), Uruguay (donde también es flor nacional), Brasil y Paraguay. Crece en las riberas del Paraná y del Río de la Plata, pero también se lo puede hallar en zonas cercanas a ríos, lagos y zonas pantanosas. Pertenece a la familia de las leguminosas. No es un árbol muy alto y tiene un follaje caduco de intenso color verde. Sus flores son grandes y de un rojo carmín. Su tronco es retorcido. Sus raíces son sólidas y se afirman al suelo contrarrestando la erosión que provocan las aguas. Su madera, blanca amarillenta y muy blanda, se utiliza para fabricar algunos artículos de peso reducido. Sus flores se utilizan para teñir telas. El arquitecto argentino Eduardo Catalano diseñó esta estructura metálica en acero y aluminio que se encuentra en la Plaza de las Naciones Unidas, Calle Tagle y Avenida Figueroa Alcorta. Esta flor contiene en su interior un reloj que la cierra por las noches y la abre por las mañanas, emana de su interior un reflejo de luz rojo al permanecer cerrada. La atracción puede verse todos los días aunque posee días especiales en los que la flor se verá abierta de noche y estos son: el 21 de septiembre que en Argentina se festeja el "Día de la Primavera", el 25 de mayo, fecha Patria y feriado nacional y el 24 y 31 de diciembre que se festeja Noche vieja y Año Nuevo. Es considerada una "obra ambiental.
Está situada al lado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Desde la Plaza de las Naciones Unidas, dónde se halla el Monumento a la Flor Nacional (o Floralis Genérica), podemos acceder a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) tras caminar unos pocos metros.
Es un lugar muy interesante para visitar a diferentes horas del día para poder disfrutar de los diferentes momentos mágicos que producen tanto el Monumento a la Flor Nacional como la peculiar luz de la Ciudad de Buenos Aires.
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El Ateneo Grand Splendid es una librería ubicada en Buenos Aires, Argentina. Destaca por situarse donde lo hiciera el teatro Grand Splendid, habiendo conservado la arquitectura original de dicho teatro, pero estando a su vez readaptado para funcionar como librería. Se encuentra en Avenida Santa Fe 1860, en el barrio de Recoleta. Fue elegida por el periódico británico The Guardian como la segunda librería más hermosa del mundo. La librería En febrero de 2000 el Grupo Ilhsa firmó un contrato de alquiler hasta el 2010 e invirtió 3 millones de pesos en remodelaciones que estuvieron a cargo del estudio del arquitecto Fernando Manzone.
La librería El Ateneo es una marca tradicional, creada en 1912, que actualmente se halla asociada a la firma Yenny, y posee más de 34 locales repartidos en la Argentina, principalmente en Buenos Aires. El local del ex teatro Grand Splendid es el de mayor cantidad y diversidad de oferta de la cadena: 120.000 títulos en stock. Según cifras de 2008 pasaron unas 3.000 visitas por día -medido con un contador electrónico en la puerta de entrada- y se vendieron más de 700.000. Es un punto turístico en los recorridos de la zona sobre todo para los extranjeros.
La librería actual mantuvo el esplendor del desaparecido cine-teatro, con la cúpula pintada, los balcones originales, la ornamentación intacta y hasta el telón de terciopelo. Varios cómodos sillones repartidos permiten sentase a leer cualquier libro sin obligación de compra tanto en lo que fuera el sitio de la platea como en los antiguos palcos, o en lo que fuera el escenario que actualmente se usa restaurante y confitería y posee un piano en el cual se ejecuta música que acompaña la lectura. En el subsuelo las escaleras mecánicas conducen al salón de venta de música y libros para niños. El piso más alto es dedicado a exposiciones. Donde se venden los libros de bolsillo se hallaban las ventanillas para la venta de entradas. Cúpula del Ateneo La cúpula mide 20 m x 19 m x 3,65 m. La técnica para pintar la obra que en ella se ve fue la de pintura al óleo, y su realizador fue Nazareno Orlandi.4 Se trata de una representación alegórica de la paz, pintada en 1919 como un festejo por el fin de la Primera Guerra Mundial. La paz está representada por una sensual figura femenina que se halla pintada sobre una escalinata rodeada de flores. Los diferentes representantes del mundo en conflicto la secundan, festejando el restablecimiento de su poder. Guirnaldas de flores, nubes que han dejado detrás la tormentosa guerra, palomas, ángeles y ninfas rodean la escena.
Otra figura femenina en el sitio opuesto al gran tema, sobre la izquierda, sostiene un proyector de cine cuyo film es una cinta envolvente de paz, como conectando la nueva tecnología con las alabanzas hacia el amor, la paz y la concordia, logrando el conjunto una armoniosa composición académica.
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Mural de Lionel Messi en la Av. 9 de julio y Av. Belgrano
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La Catedral Metropolitana neoclásica de Buenos Aires es el principal templo católico de Argentina. Se encuentra ubicada en la intersección de la calle San Martín y la avenida Rivadavia, del barrio porteño de San Nicolás, en frente a la Plaza de Mayo. Cuando Juan de Garay vino desde Asuncion a fundar la ciudad de la Trinidad, acto que tuvo lugar el 11 de junio de 1580, destinó para la iglesia mayor o catedral el mismo cuarto de manzana que ocupa hoy en día. En el acta de fundación se lee: "hago y fundo en el asiento una ciudad la cual pueblo con los soldados y gente que al presente he traído para ello, la iglesia de la cual pongo por advocación de la Santísima Trinidad, la cual sea y ha de ser iglesia mayor parroquial". En lo que atañe a la jurisdicción eclesiástica, la nueva ciudad dependía de la diócesis del Río de la Plata, creada por Paulo III el 1º de julio de 1547 con sede en Asunción.
La iglesia parroquial era una modesta construcción con tapias de adobe y madera, que en 1605 el gobernador Hernandarias mandó demoler por muy vieja e indecente. Ignoramos qué proporciones tendría la que se levantó en su lugar con madera traída expresamente del Paraguay. Años más tarde, en 1616, su techumbre amenazaba desplomarse y la parroquia tuvo que pasar a la iglesia de San Francisco.Y mientras se hacían proyectos para reformarla, solicitando para ello la contribución pecuniaria de los fieles, la iglesia acabó de derrumbarse porque estaba mal edificada y con madera podrida de sauce. Ni el Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad perdieron el ánimo y enseguida fletaron una embarcación al Paraguay para adquirir y traer la madera necesaria para la reedificación del templo. Las obras se iniciaron en enero de 1618. Según el presupuesto de Pascual Ramírez que las llevaría a cabo, su costo sería de 1.100 pesos. Sobre la recaudación del dinero carecemos de información exacta, pero sí sabemos que a finales de aquel mismo año la obra del templo estaba concluida. Pero se ofrecía una dificultad: éste resultaba más pequeño que el anterior, tanto que en 1621 ya se hablaba de construir otro destinado a catedral.
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Cementerio de La Recoleta
El Cementerio de La Recoleta es un famoso cementerio ubicado en el barrio del mismo nombre de Buenos Aires (Argentina). Los jardines que rodean al cementerio constituyen un área de esparcimiento popular. Por otra parte, Recoleta es uno de los barrios más distinguidos de la ciudad y el cementerio hace honor a esa característica. Algunas de las personalidades sepultadas en La Recoleta
Mausoleo de Bartolomé Mitre.
Tumba de Evita Perón María de los Remedios de Escalada (1797-1823), esposa del General Don José de San Martín. Federico Brandsen (1785-1827), militar, héroe de la Batalla de Ituzaingó. Facundo Quiroga (1788-1835), político y caudillo militar Vicente López y Planes (1785-1856), autor del Himno Nacional Argentino, presidente provisional de la Nación. Eustoquio Díaz Vélez (1789-1856), general de la independencia, estadista y hacendado. Dalmacio Vélez Sársfield (1800-1875), abogado y político, autor del código cívil argentino. Juan Manuel de Rosas (1793-1877), político, gobernador de Buenos Aires, estanciero, militar. Luis Piedrabuena (1833-1883), marino y explorador; Juan Bautista Alberdi (1810-1884), escritor, político y abogado. (Sus restos ya no descansan en esta necrópolis, ya que fueron trasladados a la provincia de Tucumán en 1991). Sólo queda el que fue su sepulcro, ahora denominado cenotafio. Nicolás Avellaneda (1837-1885). Presidente de la Nación Argentina. José Hernández (1834-1886), escritor. Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), escritor y político. Presidente de la Nación Argentina. Domingo Fidel Sarmiento (1845-1866), hijo del ex presidente Domingo Faustino Sarmiento, muerto durante la Guerra de la Triple Alianza en la batalla de Curupayty (Paraguay). Panteón caídos en la Revolución de 1890 ó Revolución del Parque (Panteón de la Unión Cívica Radical) Leandro Alem (1842-1896), fundador de la Unión Cívica Radical. Hipólito Yrigoyen (1852-1933), político. Presidente de la Nación Argentina en dos oportunidades (1916-1922 y 1928-1930) derrocado por el golpe de estado encabezado por el General José Félix Uriburu. Arturo Umberto Illia (1900-1983), médico y político. Presidente de la Nación Argentina. Elpidio González (1875-1951), político. Vicepresidente de la Nación Argentina (1922-1928) Gregorio Pomar (+1954) Militar y político. Diputado Nacional (1946-1948) Horacio Oyhanarte (1845-1946) Abogado, político y diplomático. Guillermo Rawson, doctor en medicina (San Juan 24 de junio de 1821 - 20 de enero de 1890) Cándido López (1840-1902), pintor, soldado. Bartolomé Mitre (1821-1906), político, escritor y militar. Presidente de la Nación Argentina. Carlos Pellegrini (1846-1906), político y abogado. Presidente de la Nación Argentina y Vicepresidente de la Nación Argentina Manuel Quintana (1835–1906), político y abogado. Presidente de la Nación Argentina. Emilio Vicente Bunge (1836-1909), abogado y militar, intendente de Buenos Aires, fundador del pueblo Emilio V. Bunge. Fernando Martí Tomás (1851-1925), empresario y comerciante de Buenos Aires, fundador de Coronel Charlone. Ovidio Rebaudi (1860-1931), químico, escritor, profesor de Zoología Médica, científico, fundador y director de diversas publicaciones, descubridor de un glucósido de una planta que lleva su nombre en su honor Stevia rebaudiana o Eupatorium rebaudiana. Honorio Pueyrredón (1876-1945), educador y político María Eva Duarte de Perón, (1919-1952), Primera Dama, Segunda esposa de Juan Domingo Perón. Carlos Saavedra Lamas (1878-1959) político y abogado, ganador del Premio Nobel de la Paz (1932)
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C
on una mano atrás y otra adelante ...
Al igual que miles de inmigrantes italianos, Roverano llegó a la Argentina en busca de prosperidad. En la tumba de la familia Roverano se distingue una estatua que simboliza al inmigrante llegado a estas tierras con voluntad de labrarse un porvenir. El casco del navío representado en el mausoleo lleva la inscripción “Ayudate” La mano izquierda fue mutilada y nunca repuesta . Los Roverano, dedicados al comercio y obras de beneficencia, fueron también los dueños de la conocida confitería del Gas.
Los Roverano mantenían una muy cordial competencia con un café situado a una cuadra de distancia, en la misma manzana: el Tortoni, ubicado desde 1858 en la esquina de Rivadavia 801 y Esmeralda, donde ahora se encuentra la plaza Roberto Arlt. En 1880, cuando el Tortoni se instaló enfrente, en Rivadavia 826, los Roverano se mudaron a la esquina que dejaron sus colegas. Volvieron a ser pioneros cuando en 1882 una empresa de electricidad que repesentaba los intereses de Tomás Alva Edison y debía demostrar a las autoridades sus capacidades,colocó lamparitas en la siempre moderna Confitería del Gas
La única propiedad en pie que lleva su nombre, es el pasaje Roverano, ubicado sobre Av. de Mayo 560 .
Algunos atribuyen a esta escultura el significado del refrán de alguien que "llegó con una mano atrás y otra adelante", para señalar que empezó desde cero para luego crecer en lo material
La frase en el diccionario hace referencia a la desnudez, "con una mano atrás y otra adelante" como cubriéndose las partes íntimas, aunque más comúnmente se usa en un sentido figurado de no tener nada, de pobreza extrema.
No sé cuándo ni dónde surgió la expresión, pero ya lleva un par de siglos por lo menos.
Un ejemplo de un libro de 1869:
------y el dinero á todos nos gusta, pero siendo usted como es, yo me casaría con usted aunque usted trajera una mano atrás y otra adelante -----
Otro de 1843:
----y quien tal decía era un montañes largo, pálido y cejijunto, que vino al emporio con una mano detrás y otra delante, y sin saber como se había levantado de la nada, apareciendo a la vuelta de algunos años con un soberbio caudal-----
O sea la frase es anterior a Roverano pero como el vino con esa condición de pobreza a su escultura se la representó en esa posición
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Escultura Atlas en Recoleta
El hombre que carga el peso del mundo. El peso del mundo con sus tragedias, sus desastres, sus miserias, sus alegrías. Aunque no es hombre. Es escultura. Aunque no es mundo, es árbol. Plantado allí a fines o principios del siglo XVIII, tiempos en los que la Argentina todavía no era país.Es el Atlas. El titán joven. Oscuro, brilloso, descalzo, apenas vestido, de porte fuerte, tieso, frío, con los brazos en alto. Tiene el color de la naturaleza. En sus manos lleva una rama del histórico gomero que sirve de techo para los comensales del café La Biela en una de las esquinas del barrio porteño de Recoleta.
El hombre que carga el peso del mundo.
Cuenta la historia que:
Un día en La Biela estaban Joaquín Arbiza y su madre tomando café, cuando a ella le llamó la atención un antiguo gomero en la plaza San Martín de Tours. El árbol más antiguo de la ciudad plantado allí en 1781.
El gomero tenía unos soportes de madera que lo ayudaban a no quebrase y ella le dijo a su hijo Joaquín, algo así como: "Vos deberías hacer algo con eso". Y él, le hizo caso a su mamá.
El autor, Joaquín Arbiza, amante de lo clásico y la cultura griega y romana se le vino a la cabeza el “Atlas”. El titán joven. Y decidió retratarlo llevando en sus manos una rama del histórico gomero para ayudar a cargarlo.
La escultura es la suma de kilos de partes de automóviles de las décadas del 50 y 60.
Pesa cerca de 300 kilos y carga con el árbol, con la rama de casi dos toneladas.
El hombre carga con el mundo: con sus tragedias, sus desastres, sus miserias y sus alegrías.
Fue donada a la ciudad en 2014 por su autor @Joaquín.arbiza
Plaza San Martín de Tours (Posadas y Bioy Casares)
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Cabina telefónica inglesa. Se van a encontrar con varias en los alrededores del Cementerio de la Recoleta. Además de que han quedado obsoletas, de por sí es raro verlas en uno de los barrios más parisinos de BA
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JARDIN JAPONES
El Jardín japonés de Buenos Aires fue construido por la Colectividad Japonesa en el Parque Tres de Febrero del barrio de Palermo en 1967, en ocasión de la visita a la Argentina del entonces Príncipe heredero Akihito y su esposa Michiko, actuales Emperadores de Japón.
Su primera inauguración se realizó el 15 de mayo de 1967, mientras que la segunda se llevó a cabo en el año 1977.
El 16 de mayo de 1991 fue visitado por el Príncipe Takamado y la Princesa Hisako.
La segunda visita del Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko se realizó el 10 de junio de 1997.
Finalmente, el 29 de septiembre de 1998 fue visitado por el príncipe Akishino y la Princesa Kiko. La entrada es paga, todo lo recaudado es destinado al mantenimiento del Complejo Cultural y Ambiental Jardín Japonés que es administrado por la Fundación Cultural Argentino Japonesa.
Además de su jardín, en el recinto se encuentra un edificio que contiene un centro de actividades culturales, un restaurante, un vivero donde se pueden comprar bonsáis y una tienda de venta de variados artículos.
Todos los elementos que se encuentran buscan la armonía y el equilibrio. Los puentes constituyen símbolos. Existe uno muy curvo y sumamente difícil de atravesar, llamado Puente de Dios que representa el camino al paraíso. Otro llamado Puente Truncado que conduce a la isla de los remedios milagrosos.
Además de los añosos árboles autóctonos como la Tipa y el Palo Borracho, puede encontrarse también gran variedad de plantas japonesas, entre ellas el Sakura, el Acer Palmatuny las azaleas. El parque también cuenta con una gran cantidad de carpas de variados colores, las cuales pueden ser alimentadas comprando alimento balanceado en el mismo centro.
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MUSEO CASA ROSADA
El museo ocupa el espacio exacto en el que estuvo el Fuerte de Buenos Aires a principios del siglo XVIII y la Aduana Taylor, y mantiene los muros de ladrillo de la construcción original de 1855. La propuesta incluye un recorrido por los 200 años de historia argentina desde la Revolución de Mayo de 1810 hasta hoy, así como un área artística que exhibe hitos del patrimonio argentino y cuya pieza central es el mural “Ejercicio Plástico”, del artista mexicano David Alfaro Siqueiros.
El Museo de la Casa Rosada (conocido también por su nombre original, Museo del Bicentenario) es un museo argentino emplazado en las antiguas galerías de la Aduana de Taylor de la ciudad de Buenos Aires, inaugurado el 24 de mayo de 2011.3 Funciona como anexo de la Casa Rosada y expone unas 10.000 piezas históricas que pertenecieron a muchos presidentes de la República Argentina, originarias de la colección del Museo Presidencial Casa Rosada. Fue inaugurado en el año 2011 durante la presidencia de Cristina Kirchner.
Abrió sus puertas con el nombre de «Museo del Bicentenario», pero durante el gobierno de Mauricio Macri llevó el nombre de «Museo Casa Rosada». El presidente Alberto Fernández revirtió la decisión apenas unos meses en el poder en el 2020, sin embargo, la gestión de Javier Milei le impuso el nombre de «Museo de la Casa Rosada» a principios de 2024.
Contiene fotografías, pinturas y material audiovisual que recrean en una línea de tiempo los distintos períodos históricos del país. También exhibe objetos históricos hallados en excavaciones, los restos arqueológicos del Fuerte de Buenos Aires,3 y la obra mural Ejercicio plástico del artista mexicano David Alfaro Siqueiros, que data de 1933.2 La superficie total del edificio es de 5000 metros cuadrados, presenta algunos techos y paredes de vidrio que intensifican su luminosidad. Cuenta también con una confitería y una tienda de recuerdos.
El 10 de diciembre de 2011 fue la sede elegida para la jura y asunción de los ministros designados por Cristina Fernández de Kirchner para su segundo mandato presidencial, para la jura de ministros de Mauricio Macri el 10 de diciembre de 2015 y de la Asunción de ministros de Alberto Fernández el 10 de diciembre de 2019. El lugar es utilizado por la presidencia para reuniones multitudinarias.
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CADORE
DESDE 1881 ELABORANDO EL MEJOR HELADO ARTESANAL
ITALIA 1881 – ARGENTINA 1957
La tradicón comienza con la familia Olivotti en la región del norte de Italia conocida como Cadore, que se encuentra a unos 110 km de Venecia y está rodeada por los Alpes y cerca de la frontera con Austria. Durante casi 70 años, tres generaciones de artesanos trabajaron en la heladería, utilizando recetas familiares que se habían pasado de una generación a otra. En la década de 1950, estos artesanos emigraron a América y se establecieron en la Av. Corrientes en Argentina. Allí, en el mismo local que todavía se encuentra hoy, utilizaron las mismas recetas familiares para elaborar el Helado Artesanal, lo que los convirtió en una Heladería Tradicional de Buenos Aires en poco tiempo. Descubre Cadore, donde la alquimia de lo artesanal, las recetas familiares guardadas durante generaciones y los mejores ingredientes se combinan para crear un helado artesanal delicioso, fresco y natural.
National Geographic.
Los aventureros pueden disfrutar de diferentes sabores en todo el mundo, desde fresa y vainilla a anguila o té verde.
Heladería Cadore, Buenos Aires, Argentina
La capital de Argentina no se queda corta en lo referente a heladerías. La heladería Cadore, en el ajetreado distrito de los teatros, es una de las favoritas. La familia Olivotti trajo su receta que se remonta a generaciones desde el pueblo de Cadore, en Italia, hasta Buenos Aires en 1957 y desde entonces regentan el mismo local. Prueba el chocolate con Cointreau, el dulce de leche granizado, o la mousse de limón. ¿La mejor parte? La heladería Cadore reparte a domicilio. Planifica tu visita: la heladería Cadore está en la Avenida Corrientes, número 1696.
https://www.nationalgeographic.es/viaje-y-aventuras/las-10-mejores-heladerias-del-mundo
Las 10 mejores heladerías del mundo según National Geographic
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LA LIBRERÍA DE ÁVILA
Librería de Ávila es el actual nombre de la librería más antigua de la ciudad de Buenos Aires, cuyos orígenes se remontan a fines del siglo XVIII. Tradicionalmente fue conocida como Librería del Colegio, llamada así porque daba frente al Colegio Mayor de San Ignacio, que sería luego el Colegio de San Carlos y, desde 1863, el actual Colegio Nacional de Buenos Aires.
La Librería de Ávila: Un Tesoro Literario en el Corazón de
Buenos Aires
Si eres amante de los libros y te encuentras en Buenos
Aires, no puedes dejar de visitar La Librería de Ávila, considerada una de las
librerías más antiguas y emblemáticas de la ciudad. Fundada en 1901, esta
librería no solo es un refugio literario, sino también un verdadero viaje al
pasado, una ventana a la historia de la ciudad y de la literatura argentina.
Un Viaje a Través del Tiempo
Ubicada en el tradicional barrio de San Telmo, La Librería
de Ávila ha sido durante más de un siglo un referente cultural para los
porteños y para los turistas que visitan Buenos Aires. Desde su fundación, ha
mantenido su espíritu original, convirtiéndose en un icono literario de la
ciudad. El local, con su decoración clásica, sus estanterías de madera repletas
de libros y su atmósfera acogedora, transporta a los visitantes a una época
pasada, invitándolos a disfrutar de la literatura en su forma más pura.
Un Refugio Literario para Todos
Lo que hace única a La Librería de Ávila es su gran variedad
de títulos, que abarca desde clásicos de la literatura argentina e
internacional hasta obras contemporáneas. Si eres un apasionado de la
literatura argentina, aquí encontrarás una vasta colección de autores como
Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Ricardo Piglia, y muchos más. Además,
la librería también ofrece una selección de libros en otros idiomas, lo que la
convierte en un lugar ideal para quienes buscan algo más allá de los títulos en
español.
Pero no solo se trata de una librería donde se venden
libros; La Librería de Ávila es también un lugar donde la historia y la cultura
de Buenos Aires se encuentran con los lectores. A lo largo de los años, ha sido
un espacio de encuentro para escritores, intelectuales y artistas,
convirtiéndose en un punto de referencia cultural en la ciudad.
Un Encuentro con el Pasado
La librería ha sabido mantener su esencia a lo largo del
tiempo, y es uno de esos lugares en Buenos Aires donde se puede respirar
historia. Al recorrer sus pasillos, los visitantes pueden admirar las
fotografías antiguas que decoran las paredes, las primeras ediciones de libros
y los objetos de colección que dan testimonio del paso de los años. Cada rincón
de esta librería tiene una historia que contar, y su ambiente nostálgico invita
a perderse entre sus estanterías.
No Te la Puedes Perder
Si estás de visita en Buenos Aires, La Librería de Ávila es
una parada obligatoria. No solo es un lugar perfecto para encontrar ese libro
que has estado buscando, sino también para disfrutar de la atmósfera única de
uno de los comercios más antiguos de la ciudad. Además…
Con más de un siglo de historia, La Librería de Ávila es más
que un simple establecimiento comercial: es un legado cultural que continúa vivo
en la ciudad. Cada visita es una oportunidad para conectarse con la rica
tradición literaria de Buenos Aires y para descubrir un lugar que ha sido
testigo de la evolución de la ciudad y de la literatura a lo largo de los años.
Si eres un amante de los libros o simplemente quieres
descubrir un rincón lleno de historia y magia en Buenos Aires, no puedes dejar
de incluir La Librería de Ávila en tu recorrido por la ciudad. Te aseguro que
no te arrepentirás de adentrarte en este tesoro literario.
Dirección : Alsina 500, esq. Bolívar Monserrat, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
La avenida Corrientes
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EL GRAN MITO DEL TANGO: CORRIENTES 348
Corrientes 348", un domicilio popularizado a través del tango "A media luz" de los autores uruguayos Edgardo Donato y Carlos César Lenzi, este último autor de la letra y quien, sin conocer Buenos Aires, imaginó una numeración y un edificio de ficción para su canción.
A sólo 3 cuadras de nuestro Hostel Colonial, sobre la famosa Avenida Corrientes, entre las calles 25 de Mayo y Reconquista, se encuentra una dirección que se ha convertido a la vez en el hogar espiritual del tango y en uno de sus mayores mitos: Corrientes 348. Esa dirección azarosa, del tango “A media luz” es uno de los puntos más visitados del Centro porteño por turistas y amantes del ritmo rioplatense.
No es difícil ver la referencia a un cabaret, temática recurrente del tango de principios del siglo XX, que era destino de muchas mujeres inmigrantes que caían en la pobreza y no podían mantenerse por sus propios medios en una sociedad donde el trabajo femenino era un imposible. Rusas, francesas, italianas y españolas desfilan, como aquí de manera sutil, por las letras de muchos tangos.
Lo curioso es que los autores del tango Lenzi y Donato, jamás supieron que había en ese lugar, ya que compusieron el tango en la vecina capital uruguaya de Montevideo. La dirección es simplemente un recurso musical que quedaba bien. Curiosamente, el tango nombra otra dirección: Juncal 1224, en Recoleta. Pero las vueltas de la vida y el orden de las estrofas le depararon un destino menos recordado.A media luz, tango de 1925, pone sobre el tapete una de las más viejas costumbres de la humanidad: la de frecuentar a una mujer que no es la de uno, bajo el amparo del anonimato y dinero mediante
Lo que realmente había en esa dirección era un puesto de lustrabotas y zapateros. Luego hubo un estacionamiento temporario y hoy es apenas un cartel, una puerta y una foto. O quizá más que eso, a juzgar por el recuerdo popular y las incesantes visitas de turistas
La avenida Corrientes
La avenida Corrientes es el eje de la vida nocturna y bohemia de la Ciudad de Buenos Aires. En sus bares y teatros se acuñó el tango, y a lo largo de su historia lo interpretaron en ellos las grandes orquestas y cantores, entre ellos el ídolo popular Carlos Gardel, quien vivió a su vera. Sus desaparecidos teatros Politeama Argentino, Apolo, Odeón y el viejo Ópera, fueron escenario de los más altos exponentes de la lírica mundial, así como del nacimiento del considerado teatro nacional: el drama gauchesco Juan Moreira.
Su nombre actual le fue dado oficialmente en 1822 en homenaje a la ciudad argentina de Corrientes en reconocimiento a su fervor por la causa de la Revolución de Mayo.
Fue calle angosta hasta que en 1931 comenzó su ensanche, concluido en 1936.
Su primer tramo transcurre en una zona mayoritariamente financiera, hasta que al cruzar la peatonal calle Florida se transforma en un polo de diversión que tanto los porteños como numerosos turistas recorren a toda hora entreteniéndose con sus espectáculos artísticos, culturales, librerías de ofertas (muchas de ellas abiertas hasta altas horas de la noche), confiterías, y pizzerías. Por todo esto el periodista Roberto Gil popularizaría en los 50 la frase la calle que nunca duerme al referirse a ella.
DESDE 1992
En el año 1992 de la mano de Hugo Echevarrieta nace «La Brigada», en Estados Unidos 465, en pleno corazón del Barrio de San Telmo.
Definido por muchos como «Un clásico de Buenos Aires», desde hace 29 años recibimos a grandes amigos del ámbito local; viajeros que decidieron venir a conocer nuestro maravilloso país, deportistas de elite , celebridades del mundo de las artes y hasta presidentes de muchos países.
Para nosotros siempre es un placer recibirlos a todos por igual, brindándoles la mejor atención y ofreciendo las mejores carnes y vinos, es una responsabilidad muy grande que asumimos al representar a la Argentina ante los ojos del mundo.
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No hace falta decir que comer en Argentina es un verdadero deleite y en especial los asados donde sientan catedra, no voy a citar todos los lugares que se puede comer un buen asado que hay muchos y muy buenos pero por citar uno seria LA BRIGADA En Buenos Aires, Estados Unidos 465, San Telmo, Distrito Federal, Argentina.
Sin duda es uno de los referentes.
con el dueño Hugo Echevarrieta, un excelente anfitrión
Estados Unidos 465, San Telmo
C1066 CABA
Argentina
Reservas
Whapp: +549 11 40 82 14 63
Tel: 4361-4685
una de las peculiaridades es que la carne la cortan con una cuchara
*********************** Hablar de carne es hablar de Argentina
La carne argentina es famosa en todo el mundo por su calidad, sabor y textura excepcionales. Esta reputación se debe a varios factores que hacen que la carne producida en Argentina sea única. A continuación, te enumero algunas de las principales características que definen la carne argentina:
1. Sabor y Ternura
- Sabor intenso y jugoso: La carne argentina se caracteriza por su sabor único y profundo, debido a la dieta natural que siguen los animales y su proceso de crianza. Los pastos naturales y las pampas de Argentina proporcionan hierbas y pastos ricos en nutrientes, lo que da lugar a una carne de sabor más fuerte y auténtico.
- Textura tierna: La carne argentina es conocida por ser muy tierna, lo que la hace fácil de masticar y disfrutar. Esto es resultado de la genética de los animales y su forma de crianza en libertad.
2. Crianza en Pastoreo (Pasto Natural)
- Pastoreo libre: La carne argentina proviene en su mayoría de vacas que se crían en libertad, pastando en vastas extensiones de campo (las famosas pampas argentinas). Este pastoreo libre, en lugar de la alimentación con granos o piensos, permite que la carne tenga una mejor textura y sabor.
Alimentación natural: Los animales se alimentan principalmente de pastos y hierbas, lo que también influye en la calidad de la carne. A diferencia de los animales alimentados con granos, que pueden producir carne más grasosa, la carne argentina tiende a ser más magra, con un balance adecuado entre carne magra y grasa.
3. Marmoleo Natural
- Marmoleo: El marmoleo es el veteado de grasa intramuscular que se encuentra en algunos cortes de carne. En la carne argentina, el marmoleo es suave y distribuido de manera uniforme, lo que le aporta jugosidad, sabor y una textura más tierna al masticar. Esta característica es especialmente apreciada en cortes como el bife de chorizo o el ribeye.
- Grasa amarilla: A diferencia de otros países, la grasa de la carne argentina suele ser de un color más amarillo debido a la dieta natural de los animales, especialmente cuando se alimentan de pasto. Esto también contribuye al sabor y la calidad superior de la carne.
4. Variedad de Cortes
Diversidad de cortes: Argentina es famosa por la gran cantidad de cortes de carne que ofrece. Desde el famoso asado (costillas) hasta cortes como el bife de chorizo, entraña, vacío, colita de cuadril, y el ojo de bife, cada corte tiene sus características particulares en cuanto a textura y sabor.
- Asado argentino: El asado es una de las formas más tradicionales de preparar carne en Argentina. Se hace a la parrilla, con leña o carbón, lo que aporta un sabor ahumado y una textura jugosa.
5. Genética de los Animales
- Razas de ganado: En Argentina se crían principalmente razas de ganado bovino como la Hereford, Angus, Limousin y Charolais, entre otras. Estas razas son conocidas por su capacidad para producir carne de alta calidad.
- Raza Angus: Particularmente, la carne de la raza Angus es muy apreciada por su marmoleo y sabor, y es una de las más solicitadas a nivel mundial.
6. Sistema de Producción y Calidad
- Sistema de producción sostenible: Argentina tiene una larga tradición en la producción de carne de alta calidad, y muchos productores se enfocan en prácticas sostenibles y responsables. La producción está fuertemente regulada para asegurar la calidad del producto.
- Certificaciones de calidad: Argentina es conocida por sus altos estándares en la producción de carne, y muchos productores cuentan con certificaciones internacionales que garantizan la calidad y trazabilidad del producto. También existen sellos de calidad que aseguran la carne de pastoreo libre.
7. Corte y Preparación
- Preparación a la parrilla: El asado argentino es más que una forma de cocinar, es una tradición cultural. La carne se cocina lentamente a la parrilla (parrillada), lo que permite que conserve su sabor y jugosidad. Los cortes suelen ser gruesos y se cocinan a la brasa, lo que resalta su sabor natural.
- El "asador": En las reuniones familiares y sociales, el rol del "asador" (quien prepara la carne) es clave, y suele ser una persona experto en la técnica de la parrilla.
8. Reconocimiento Internacional
- Reputación global: La carne argentina es considerada una de las mejores del mundo y es muy valorada tanto en mercados internacionales como en la gastronomía global. Los cortes argentinos se exportan a muchos países, y la carne de res argentina es un símbolo de calidad.
9. Cultura del Asado
El asado como ritual social: En Argentina, el asado no es solo una comida, sino un evento social. Se reúne a la familia y amigos alrededor de la parrilla para disfrutar de la carne en un ambiente relajado y amigable. Esta tradición forma parte integral de la cultura argentina.
En resumen, la carne argentina se distingue por su sabor intenso, su terneza y su marmoleo natural, que provienen de la alimentación en pastos naturales y la crianza en libertad. La variedad de cortes, la tradición del asado y el cuidado en la producción hacen que la carne argentina sea reconocida y apreciada en todo el mundo.
Aclaración cuando hablan del BIFE DE CHORIZO no tiene nada que ver con lo que conocemos nosotros como chorizo
Tipos de corte de asado Argentino
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EL SENADO
El Senado de la Nación Argentina o Cámara de Senadores de la Nación Argentina es, junto con la Cámara de Diputados, una de las dos cámaras que conforman el Congreso Nacional, que constituye el poder legislativo de la República Argentina. Es conocida informalmente como Cámara Alta, por oposición a la Cámara de Diputados, conocida como Cámara Baja. La Cámara está integrada por 72 senadores, tres por cada uno de los 24 distritos autónomos que integran la república (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), a los cuales representan. Tienen mandatos de seis años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Son elegidos por sufragio directo y en forma conjunta, obteniendo dos senadores el partido o coalición que obtenga la mayor cantidad de votos y un senador el que le siga en número de votos. Cada dos años la Cámara renueva un tercio de sus miembros, realizándose elecciones en tres bloques de ocho provincias rotativamente. El Senado es presidido por la persona que ocupa el cargo de vicepresidente de la Nación, quien no integra el cuerpo de senadores y solo vota en caso de empate.
El Senado tiene poderes exclusivos que no se le conceden a la Cámara de Diputados. Entre ellos está autorizar al presidente de la Nación para que declare el estado de sitio, prestar acuerdo al Poder Ejecutivo para la designación de magistrados judiciales, ministros plenipotenciarios, oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y tener la iniciativa en leyes sobre coparticipación federal de impuestos. Además es la encargada de juzgar a los acusados por la Cámara de Diputados en juicio político: presidente de la Nación, al vicepresidente de la Nación, los ministros de Estado y los miembros de la Corte Suprema.
Al igual que la Cámara de Diputados, redacta su reglamento interno y puede decidir el disciplinamiento o incluso la expulsión de sus propios integrantes.6 Sus integrantes tienen fueros parlamentarios que impiden que sean detenidos, pero pueden ser revocados por los restantes componentes de la Cámara si se formulara una orden judicial que lo requiriera.7
A partir de 2019 se estableció un sistema de paridad de género en los órganos legislativos nacional y subregional (Congreso Nacional y Parlamento del Mercosur), que obliga a intercalar igualitariamente hombres y mujeres en todas las listas de candidatos.
La cámara posee un canal de televisión llamado Senado TV, por el que se transmiten sesiones en vivo y se transmiten programas informativos
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EL GATO NEGRO (CAFETERIA)
En Corrientes 1669, entre Montevideo y Rodríguez Peña, una
vidriera muy atractiva llama la atención del paseante, aún del más
desprevenido. Especias de todo el mundo se ofrecen muy
seductoras, invitándonos al placer, a la aventura.
Un cartel de vidrio, pintado por A. Guaglione, con fondo negro y
letras en oro, reza: El Gato Negro - Cafés, Tés y Especias. Completa
la ornamentación, dentro de un óvalo gris con borde dorado, la
figura del gato negro, sentado con un moño rojo y un cascabel en
el cuello.
Luego de agasajar nuestros ojos con colores, formas exóticas y
texturas diferentes, ingresamos al local. Al sentido visual, ya
sensibilizado, se suma el del olfato, un maravilloso aroma a canela
nos envuelve. El señor Jorge A. Crespo, gentil anfitrión y propietario
nos cuenta detalles acerca de este singular comercio. En 1926
Victoriano López Robredo, un español que había vivido muchos
años en Singapur, Ceylán y las Filipinas, y que se casó con una
argentina, se instaló en Buenos Aires y decidió abrir una casa de
especias. Primero fue La Martinica, y poco tiempo después se
mudó, en la misma cuadra, al local actual, cuando Corrientes era
angosta. Allí, en 1927, nació El Gato Negro, cuyo nombre recordaba
a un café romántico, preferido por Jacinto Benavente, que existió
en la muy madrileña calle de Alcalá. A don Victoriano lo sucedió su
hijo Andrés López Robredo, y a éste Crespo, el actual dueño, quien
tiene un cálido recuerdo para Benito Ferreiro y para Mateo, ex
empleados de la casa, que de la atención al público hicieron un
culto; cuenta que allí muelen todas las especias, única forma de
garantizar su calidad. Según la especia molida, el local cambiará su
perfume ambiente, hoy será estragón, mañana jengibre, luego
cardamomo, etcétera.
Los mostradores son de roble, lo mismo que los estantes donde
están los frascos con las preciadas especias; el piso tiene buenos y
sobrios mosaicos calcáreos.
Un cuadro con el símbolo de la casa y un reloj de muy bella
campanada presiden el salón.
Una señora compra albahaca, lentejas de Turquía, quatre épices, fines
herbes y bouquet garní. En una vitrina vemos sardinas de las rías
gallegas y fideos secos italianos, peperoncino rosso y nero di seppia.
Nos enteramos de la existencia del hipocrás, una mezcla que se
macera en vino generoso y es el clásico esotérico de la casa.
Una elegante escalera de madera lleva al primer piso, donde se dan
clases acerca del buen uso de las especias; allí se encuentra el
escritorio. En el sótano se realiza esa mágica y embriagante
alquimia de la molienda.
Desde hace algo más de un año, gracias a la inclusión de mesas y
sillas Thonet legítimas, en el mismo salón de ventas se puede tomar
uno de los buenos cafés, tostados y molidos en la casa (caracolillo,
cinta blanca, cinta roja o cinta dorada), o los especiales, como el
Café Irlandés, con whisky, chocolate, crema y canela; el Calipso con
licor Tía María, chocolate, crema y canela; el Jamaiquino, con ron,
licor de café, crema y pimienta, o el riquísimo café con cardamomo.
El exquisito sabor del café, y su delicioso aroma, nos recuerdan la
legendaria disputa acerca de su paternidad entre Kaffa, provincia de
Etiopía, y Mokha, puerto sobre el mar Rojo, en Yemen.
El Gato Negro presenta como opción sus famosos tés
especiados, el té verde y el mate cocido. Las facturas, los
brownies, los cuadraditos (de manzana y coco), las tortas o el
strudel de manzana satisfacen los paladares más exigentes.
Buenos sándwiches, gaseosas y clásicas bebidas alcohólicas
completan la carta.
La ampliación de la actividad, sin perder ninguna de las
características arquitectónicas ni decorativas esenciales, se
contrapone, afortunadamente, a los dictados globalizadores de
muchos locales de los últimos tiempos.
Una vez a la semana El Gato Negro ofrece algún espectáculo
musical, en la intimidad de su bellísimo salón, así tuvimos la
posibilidad de conocer y apreciar al excelente Sax Dúo.
Desde Saavedra Lamas, pasando por Alfredo Palacios y Francisco
Canaro, hasta Abelardo Arias, Osvaldo Miranda, Walter Santana,
Froilán González, Juan Carlos Escalante y Miguel Ángel Solá, la
consecuente clientela del rubro especias, es cada día mayor. El café
comenzó a captar un público que gusta de un buen café en
tranquilidad y de la noble belleza de lo genuino.
Corrientes se ve jerarquizada con la presencia de esta casa que con
su calidad fue la primera en introducir al país los productos de la
parisina Fauchon.
El Gato Negro, orgullo porteño, un lugar para disfrutar y
recomendar. Una verdadera fiesta para los sentidos y la imaginación.
“Esta es una empresa familiar. Y se mantuvo todo este tiempo con todo lo que eso significa”, empieza la charla Jorge Crespo, sentado en una mesita al fondo de El Gato Negro. Todo este tiempo es mucho tiempo: 90 años. El bar notable los está cumpliendo este mes, en una fecha imprecisa, borrada por los pliegues de la historia de una familia que fundó Victoriano López Robredo. Este español fue quien, en 1928, abrió en el mismo lugar donde esta hoy, con el mismo mobiliario y hasta los mismos pisos (ni siquiera se reemplazaron las baldosas rotas) un local de especias que se terminó convirtiendo en un símbolo de la avenida Corrientes.
Victoriano vivía en Madrid y su café preferido en esa ciudad se llamaba El Gato Negro. El hombre "trabajaba en una empresa inglesa y viajaba a Oriente en el Orient Express. Una vez, en el tren, hubo una cena dedicada a los gatos, y él se guardó el menú", recuerda Crespo. El amor por una argentina lo trajo a Buenos Aires y abrió un local de venta de comestibles que se llamaba La Martinica, donde hoy está la heladería Cadore, cuando Corrientes era angosta. Tiempo después, se mudó al enorme salón de Corrientes 1669. Y ese gato dibujado en el menú del Orient Express se transformó en el símbolo de su nuevo negocio.
El Gato Negro (café de Buenos Aires) Av. Corrientes 1669, C1042AAC CABA, Argentina
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CAFFE LA CARAVELLE
TOMARSE UN CAPUCHINO Y VER COMO TE LO PREPARAN ES TODA UNA CEREMONIA IMPERDIBLE
El mozo que vierte café en el centro de la taza. La espuma con cacao y canela que se eleva hasta los tres centímetros de alto. Una ceremonia filmada que es en parte lo que ayudó a que el bar llegara este año a su 60º aniversario, siempre en Lavalle 726.
Le Caravelle tiene dos barras, la izquierda corresponde al bar y sandwichería (tiene algunos bancos altos), y la venta de café en grano o molido. Por detrás de ella tres fotos iluminan el espíritu de la casa: una de Piazza Navona con la Fontana dei Fiume, con nuestro Río de la Plata incluido; otra de la fuente más grande de Roma: la Fontana di Trevi, aquella de la escena famosa de Marcello Mastroiani y Anita Eckberg en La Dolce Vita, película de Federico Fellini de 1960, y por último una de la escalinata que desde Piazza España, con ecos del poeta John Kyats, luego de 135 escalones, nos lleva hasta Trinitá del Monti Pincio.
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AV. 9 DE JULIO
La avenida 9 de Julio es una de las avenidas principales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Recorre alrededor de tres kilómetros en pleno centro de la ciudad, comunicando los nudos de transporte y las principales terminales ferroviarias en el barrio de Retiro y en la plaza de la Constitución.
Es particularmente conocida porque en el punto medio de su recorrido se encuentra el Obelisco, en el cruce con la Avenida Corrientes. También destaca por ser considerada como la avenida más ancha del mundo, de 140 metros.123 Es utilizada con frecuencia para grandes eventos artísticos, deportivos, culturales y políticos.
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MUSEO DEL AGUA
Museo del Agua, un palacio del siglo XIX en pleno centro
El Palacio de Aguas Corrientes es un monumento al agua potable. Una obra única que conserva tanques usados creados en 1894 y muestra un momento clave en la historia del país.Está ubicado en la calle Riobamba 750. Este lugar era el depósito de agua potable para la distribución en Buenos Aires. Se inauguró en 1894. Contiene doce tanques de hierro de 6 mil metros cúbicos de capacidad, distribuidos en tres pisos. El interior del Palacio tiene una de las estructuras de hierro fundido más grandes del mundo: 180 columnas para sostener la megaobra.
Durante su tiempo de uso fue el depósito de agua más importante del continente con capacidad para 72 millones de litros. Al pasar por el palacio es imposible no mirar su fachada, que está revestida por más de 130 mil ladillos esmaltados y 170 mil piezas cerámicas fabricadas en Bélgica e Inglaterra. Los techos del lugar fueron traídos de Francia.
Hoy el lugar es el museo del agua, además de ser la sede de las oficinas administrativas de la empresa estatal Aysa.
Este depósito fue usado hasta 1978, y hoy es un monumento histórico nacional que también guarda 350 mil expedientes sobre la historia de las construcciones porteñas con los planos más importantes del país.
El palacio de Aguas Corrientes se puede visitar en el marco de las recorridas al Museo del Agua y la historia sanitaria, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 17hs.
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BAR DE CAO
Este es uno de los bares notables de Buenos Aires cargado de historia y nostalgia de épocas mejores vividas pero que sin lugar a dudas merece ser visitado
Este café comenzó su historia hace tiempo, con los hermanos José y Vicente Cao como propietarios, y funcionó desde entonces con la exitosa dupla de almacén y despacho de bebidas. Después de su retiro, el bar logró reabrir sus puertas en el año 2005, en un barrio como San Cristóbal, históricamente poblado de numerosos cafés interesantes y reconocidos.
Los Cao eran oriundos del pueblo de San Tirso de Abres, Asturias. Fueron ocho hermanos. Siete varones y una única mujer, Francisca. Ramón, el mayor, llegó a Buenos Aires en 1920. Un lustro más tarde lo hizo Julio. Ambos tuvieron diferentes trabajos hasta que, en 1930, se les presentó la oportunidad de alquilar la esquina de Independencia y Matheu —que había funcionado como bodegón desde 1915— para convertirla en un almacén-bar que llamaron La Armonía.
Otros hermanos fueron arribando al puerto de Buenos Aires. En distintos años lo hicieron Vicente, Pepe, Jesús y Balbino. Pero quienes conformaron la sociedad al frente de La Armonía fueron Julio, Vicente y Pepe ya que Ramón se había vuelto a España a cuidar a su madre. La empresa familiar se mantuvo hasta 1971 cuando Julio vendió su parte a Vicente y Pepe.
Las modificaciones mantuvieron tanto el espíritu del lugar como sus fantasmas. El bar luce sus originales puertas vaivén, ventanas guillotina, estanterías, mesada de mármol y piso calcáreo. La madera es el elemento que domina todo el espacio. El respeto por el mobiliario produce la sensación de estar viendo a Vicente o Pepe en pleno peso y despacho de mercadería.
El tiempo pasó. Ramón se volvió a España y luego lo siguió Julio. Vicente y Pepe mantuvieron el negocio. El primero murió en 1999 y unos meses después Pepe bajó la persiana. Murió en abril de 2002. Pero después de esa suerte de siesta, en 2005 el almacén y bar “La Armonía” reabrió ya convertido en el “Bar de Cao”, pasó a manos de un grupo gastronómico que nuclea a varios de los bares notables de la Ciudad. El local se amplió hacia la calle Matheu y el espacio se unificó en un gran salón que pasó a incluir el antiguo bar. Las modificaciones mantuvieron tanto el espíritu del lugar como sus fantasmas. ése que se luce en la esquina de Independencia y Matheu manteniendo no sólo la tradición de su buena comida sino la vieja escenografía que lo llevó a integrar la lista de bares notables de Buenos Aires. El antiguo barrio de San Cristóbal lo tiene entre sus referencias, igual que a otros edificios (templos católicos, una sinagoga, una mezquita y un templo budista) que muestran el pluralismo religioso de la zona, consecuencia de las distintas comunidades que conviven allí. Pero esa es otra historia.
Bar de Cao
Av. Independencia 2400, San Cristóbal
“En medio del café, flota la luna, el humo como un alma se levanta…”
Conrado Nalé Roxlo.
Este café comenzó su historia hace tiempo, con los hermanos José y Vicente Cao como propietarios, y funcionó desde entonces con la exitosa dupla almacén y despacho de bebidas. Cuando en el año 2000 los veteranos asturianos se retiraron, Néstor Rosales,
entusiasta vecino, tomó la posta y realizó unas respetuosas y atinadas reformas. Amplió el espacio del café derribando la pared que lo dividía, pero mantuvo todas las características originales, incluido el mobiliario, y lo llamó El Almacén. A Rosales lo sucedió el músico Jorge A. Mehaudy, quien permaneció cerca de dos años al frente de la actividad, hasta que finalmente cerró.
En septiembre de 2005 el café reabrió sus puertas como Bar de Cao, para regocijo de vecinos y no tan vecinos, con un acertado trabajo que no hizo más que poner en valor las cualidades ya conocidas del viejo comercio.
El fino pintor Roberto Del Villano, recordado director del Museo de Arte Moderno, y su esposa Mónica; las señoras Otilia Da Veiga y Concepción Gamás, de la Junta de Estudios Históricos de San Cristóbal "Jorge Larroca"; el escritor Manuel Peña Muñoz, autor del libro Los Cafés Literarios en Chile, de paso por Buenos Aires; el pintor
Juan Manuel Sánchez, protagonista del Grupo Espartaco; Luis O.
Cortese, minucioso investigador de la historia de la ciudad; los poetas Fernando Sánchez Zinny, Rubén Derlis, Patricia Sibar y Ernesto Pierro; el locutor Mario Keegan; la actriz Virginia Amezstoy; los periodistas Leonardo Busquet y Mario Bellocchio; el museólogo Diego Ruiz, y Ángel O. Prignano, investigador urbano, autor, entre otros, de un excelente libro sobre la basura porteña, son algunos de los miembros de la amplia barra "Caótica", que disfrutan cada uno de los momentos allí compartidos, tanto por el buen trato reinante, como por la calidad de todo lo que se consume.
A media cuadra del Cao, en Independencia 2442, una placa de la Secretaría de Cultura porteña del año 2000 recuerda que en ese predio vivió el magnífico arquitecto argentino Julián García (1875-1944), formado en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, e introductor del modernismo catalán en nuestra ciudad, autor de la reforma del Hospital Español (1908) y del edificio de oficinas de Chacabuco 78 (1910). Estamos seguros de que Julián, hombre de buen comer, conoció a Vicente y José Cao, y que en más de una oportunidad estuvo allí, comprando un buen jamón crudo o unas
sardinas españolas.
Pablo Durán, eficaz conductor que logró hacer renacer el Bar de Cao, comenta, no sin cierto orgullo, que el barrio de San Cristóbal es un barrio con cafés, y muy interesantes. Tiene razón, además del suyo, el Bar de Carlitos en Carlos Calvo 2607, "entre pulpería y almacén", es otro buen ejemplo. De los que ya no están recordamos
a El Protegido de San Juan y Pasco, a La Pichona de Pavón entre Rincón y Pasco, además de La Chiquita y el Café Pagés.
En el propicio ámbito vespertino de este café podría haber estado Julio Cortázar escribiendo o compartiendo un whisky con algunos cronopios de San Cristóbal o Balvanera, como solía hacerlo, del otro lado de las aguas y las tempestades, "en esos cafecitos de la rue Lhomond", o en "Les deux Magots", en el corazón de Saint- Germain-des-Près.
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